№

Визуальный ряд

Примеры изображений

Основные тезисы

Народный костюм хранит традиции и истинные ценности страны. Цвета и узоры, способы изготовления – все это хранит наша история. Русский костюм отражает душу народа. До сих пор дизайнеры со всего мира вдохновляются русскими костюмами.

Народный костюм являет собой синтез различных видов декоративного творчества: искусство вышивки, народного ткачества, кружевоплетения, вязания и другие виды прикладного искусства.

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафанам (род платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, передник. Эта одежда была наиболее характерной для северных и центральных губерний, со временем она проникла и в другие губернии России, вытесняя традиционные для них . Уже в конце XVIII века она называлась в России с русским национальным костюмом. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения

На протяжении длительного периода, со времен Древней Руси до начала XVIII века, он не претерпевал резких перемен в своих основных формах, эволюционировал в рамках устойчивых традиций.

XVIII век стал поворотной вехой в его развитии. Это время социально-экономических и культурных преобразований в России было ознаменовано законодательной деятельностью Петра I, регламентирующей различные сферы жизни, общества и направленной на коренную ломку привычных устоев. Реформы широко затронули русский быт, в том числе одежду.

Пётр I, запретил высшему сословию носить старую боярскую одежду, законы предписывали платье «немецкое и голландское».

В 1700 году были изданы указы об обязательном ношении костюма западноевропейского образца. Исключение составляли лишь духовные лица и крестьянство. Европейский костюм становился нормой для русского общества, но эта норма должна была пробивать себе дорогу сквозь вековые традиции.

Всё изменилось при Екатерине Великой.

Государыня считала необходимым воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Едва сев на русский трон, Екатерина начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами», — писал англичанин, побывавший при русском дворе.

По велению Екатерины княгиня Дашкова собрала коллекцию русской народной одежды. Сохранившаяся часть этой коллекции выставлена в Историческом музее в Москве.

Указ Императрицы от 1782 г. разрешал, помимо дворян, представителям и других сословий носить одежду из парчовых и шелковых тканей, но не иноземного, а отечественного производства. 

Во времена Александра I, после победы над Наполеоном, придворные дамы получили свою униформу: платье а-ля рюс с золотным шитьём, шлейфом, на голову - кокошник.

Таким образом, костюм в России с XVIII века получает два направления: в дворянском костюме господствуют западноевропейские формы; самобытные русские формы в - народном костюме.

Традиционная крестьянская одежда, не затронутая официальным законодательством, сохраняет обработанные веками устойчивые формы, определяющие ее своеобразие, до начала XX века. И с этой точки зрения крестьянский костюм интересен, как русский национальный. Он сконцентрировал наиболее типичные черты древнерусского костюма: крой, приемы декора, способ ношения и многое другое.

Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками (прямые, косые полики, ластовицы).

Хотя одежда жителей каждой местности Руси имела свои отличительные особенности, весь русский женский костюм обладал общими чертами – малорасчленённым компактным объёмом и лаконичным, мягким, плавным контуром. Когда женщина шла, костюм её сохранял свою особенность – плавную текучесть линий.

К характерным чертам также можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких одеваемых одна поверх другой одежд.

Русская народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, обрядовая), по ней можно было судить о возрасте, семейном положении. Как правило, при этом менялся не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров).

Что такое сарафан?

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Персидское слово "сарапай" могло означать и "почётная одежда". Но какого вида одежда скрывалась за этими семью буквами, что было в ней такого, что определило её исключительную роль в русском национальном костюме – нам неизвестно.

Изображение арабской длинной одежды, халатов на средневековых фресках

Термин "сарафан" первоначально с IX по XVI век обозначал мужскую длинную распашную одежду. С XVI века этим термином стали определять женскую накладную одежду (надеваемую через голову) или распашную (со сквозной застежкой спереди) одежду.

Сарафан – одежда русских воевод

В XIV в. сарафан в России - народная мужская одежда воевод, великих князей, а в XVII в. - царей. В перечне одежд русского царя Михаила Федоровича находим: «сарафан объярь чревчата, без подкладки, с ...обнизью; сарафан дороги яринного цвета, с вишневой обнизью, сарафанец зеленый...». А в кроильных книгах Алексея Михайловича сохранилась запись: «1637 год, июня 20, скроен государю сарафан тафта чревчата, длина 1 аршин 15 вершков, позади 1 аршин 13 вершков, рукава длина 1 аршин 6 вершков, тафты вышло 7,5 аршин, подпушка тафты желта (1 с четвертью аршин) нашивка сверху, пуговки... обшиваны золотом пряденым шолк зелен, с золотом деланы в мастерской палате».

Любопытно, что эти записи дают представление об особенностях кроя и декора царских сарафанов. Размеры сарафана Алексея Михайловича определяются пропорциями человека - количество ткани измеряют аршином (около 78 см - длина руки) и вершком (около 4,5-4,6 см - десятая часть локтя), переднее полотнище длиннее заднего, а рукава - почти до полу.

Изображения вельмож, духовенства в длинной одежде на старинных картинах.

Как правило, трапециевидного силуэта, сарафан надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное облачение князей с длинными откидными рукавами, сшитое из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные сарафаны шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник.

Поверх сарафана надевалась короткая душегрея (что-то наподобие современной кофты), которая для крестьян была праздничной одеждой, а для знати повседневной. Душегрейка (кацавейка, телогрейка) шилась из дорогих, плотных тканей — бархата, парчи.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково — разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее — расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня — рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Вероника Батхан. «Русские красавицы»

Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотным галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами („рукавами") из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из „сарафанных" тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение. 

Сарафаны были 5 разных видов – в зависимости от кроя и типа конструкции.

1.          Сарафан без среднего шва, туникообразный. Основной признак - цельные передние и задние полотнища.

Самым древним из них являлся глухой косоклинный сарафан, просуществовавший в ряде губерний до конца ХIХ века под названиями шушун, саян, ферязь, дубас и др.

В процессе своего бытования глухой сарафан претерпел некоторые изменения в крое. Его перестали шить туникообразным - широкие лямки начали выкраивать вместе с небольшой спинкой из заднего полотнища ткани. При этом переднее полотнище продолжало делаться целым. Глухие косоклинные сарафаны шились из тканей домашнего изготовления - красного сукна, чёрной и тёмно-синей шерстяной домотканины, белого и синего холста. Вырез ворота, проймы для рук и подол глухих сарафанов украшали обшивкой из крашеного холста или кумача, в некоторых случаях узкой полоской вышивки и аппликацией из ткани.

2.          Косоклинный сарафан. Основной их признак – два прямых полотнища спереди (распашные или со швом) и одно цельное сзади, соединенные при помощи косых боковых клиньев, не доходящих до проймы.

Такие сарафаны шили на плотной подкладке, иногда стегали на вате. С конца XVIII века линии застежки украшали полосами мишурного кружева или позументами. С середины XIX века эта отделка заменяется покупными лентами темно-желтого цвета с вытканными мотивами розоватых гвоздик.

Косоклинные сарафаны получили распространение к началу 19в. в северо-западных губерниях - Новгородской, Псковской, - в Сибири и на Алтае, в Восточной Латвии, а так же южно-русских губерниях.

Часто для тепла или приданию жёсткой формы сарафаны шились на холщовой подкладке.

3. Прямой сарафан. Более позднее "прямые" или "круглые" ("московские") сарафаны относятся к третьему типу. Их шили из нескольких цельных прямых полотнищ, собранных вверху в мелкие складки или сборки. Сборки прикрывались прямой обшивкой, к которой пришивались лямки. Круглые сарафаны могли быть сшиты из полотнищ одинаковой длины, либо из двух длинных спереди и трех коротких, доходивших до талии сзади. Обычно круглые сарафаны украшали по подолу двумя – тремя полосами кружев, лент или позумента.

4. Сарафан "с лифом". Основной признак – наличие лифа, облегающего грудь и спину или только спину. Сарафаны "с лифом", пришедшие в деревню из города, по существу были юбками, пришитыми к лифу.

5. Сарафан с лифом на кокетке, часто называемый полуплатьем.

Женщина в старинном сарафане «матурник». 1920–1930-е гг. Карельская АССР. Съёмка: И.М.Мулло. Репродукция. НАРК I-2243

Косоклинный сарафан с золотым шитьем, сохранившийся до наших дней.

В каждой губернии были свои сарафаны и свои названия: «ферязь» - в Ярославской и Новгородской, «саян» - в Тверской и Московской, «сорококлин» - в Смоленской, «китайка» - в Калужской и т.д. Сарафаны эти выполнялись из шелка, шерсти, льняного холста, а впоследствии - из фабричного ситца. Так, зажиточные поморы Русского Севера и богатые крестьяне центральных районов России, где в конце XVIII - начале XIX в. развивалась шелкоткацкая промышленность, предпочитали сарафан на лямках из парчовых и полупарчовых тканей. Он дополнялся сборчатой рубахой, вышитой белой гладью или золотом, и коротким, повторяющим форму и конструкцию сарафана навершником - душегреей. Особенность навершника заключалась в том, что лишняя ширина присбаривалась на спинке, а с изнанки была посажена на тесемки. Тканые узоры сарафанов представляли собой русские варианты западноевропейских рисунков парчовых и шелковых тканей с многоцветными букетами садовых цветов в окружении гирлянд и лент на розовых золотистых, голубых, фисташковых фонах. Узоры этого типа в народе называли пукетами. Штофные и парчовые сарафаны стоили очень дорого и потому передавались по наследству от матери к дочери, что определило их бытование в крестьянской среде вплоть до 80-х годов XIX в.

Многие подлинные образцы русских косоклинных сарафанов хранятся сегодня в музеях страны, составляя часть постоянной экспозиции. И каждый из нас может не только лишний раз увидеть подлинники, рассмотреть детали кроя и способы их декоративно-художественного решения, но и убедиться в непреходящей эстетической ценности русского народного костюма, в непревзойденном искусстве народных мастериц, их создавших.